История 62 - Исландия: Поездка по "Золотому кольцу" и первая ночь в Hvammstangi

Помните, на чем закончилась прошлая история? Я решил отправиться в поездку по золотому кольцу, чтобы не упустить самые известные в Исландии достопримечательности, а потом уже дать газу и сделать рывок на запад острова, а там видно будет. Куда-нибудь меня дорога да приведет.

Еще я подметил в прошлый раз “Типичный вид… Один посреди бесконечности”. Так вот, по этим фотографиям выше у вас может создаться впечатление, что так оно и было. На самом же деле, впечатление это несколько ошибочное. На месте, где я делал эти фотографии было еще человек пять. И если высказывание “Один посреди бесконечности” прекрасно описывает ситуацию в нетуристический сезон на западе, севере и востоке острова, ну и местами в его южной части, то что касается золотого кольца, то тут всегда немножко “людно”. Но тут важно понять, что “людно в понятиях” Исландии значит, что “периодически встречается транспорт” и на смотровых площадках по дороге к основным достопримечательностям почти всегда есть народ, будь то три человека или даже восемь.

Обратите внимание на скопление деревьев. В Исландии они практически отсутствуют. Частенько можно встретить какие-нибудь кустарники или “кустарниковидные” породы деревьев (да простят меня ботаники), но деревьев в нашем понимании в Исландии ну очень мало. То, что вы наблюдаете на фотографии выше - самый что ни на есть дремучий лес по исландским меркам.

Еще немного и приехал, пожалуй, к самой главной природной достопримечательности Исландии - гейзерам.

В Исландии я встретил самую умную и полезную информацию для туристов за все свои путешествия. Да еще с долькой чудесного юмора.

Для моих читателей что не знаю английский, сообщаю, что на табло сперва идут предостережения о том, что место опасное и что не стоит, например, пробовать воду на ощупь и все в таком духе. Но все вышесказанное прекрасно подытоживает предложение в самом конце: “Ближайший госпиталь находится в 62 км”. Это ли ни гениальное высказывание, чтобы заставить самого сумасшедшего туриста задуматься, а стоит ли?

И только я, значит, начинаю двигаться в сторону скопления людей, как бабах! Из-под земли вырывается высоченный столб воды и пара.

Кстати говоря, этот гейзер, что вы видите на фото выше, называется “Строккюр”. Извергается он достаточно часто, где-то раз в 5 минут или что-то около того. Потому и является самым привлекательным для жаждущих зрелищ посетителей. Но если пройти всего каких-то 40 метров выше, то мы наткнемся на гейзер под названием “Гейзер” или точнее “Geysir”. Именно он и дал название такому явлению природы, как “гейзер”.

Когда я подошел к нему, то с некоторым сожалением обнаружил, что для туристов он совсем не интересен и все стоят где-то в стороне и лишь бросают мимолетный взгляд на этого гордого старичка, на самый главный гейзер мира, который уже давно спит и не радует туристов своей активностью.

И тут опять Исландия и ее предупреждающие знаки показывают прекрасный пример доходчивой иллюстрации и очень тонкого чувства юмора.

“Природу не волнуют ваши деньги. Когда вы бросаете их в кипящую горячую воду, вы загрязняете и замусориваете территорию. Если вы хотите кому-то помочь деньгами, сделайте это пожалуйста.”

После просмотра гейзеров “Золотое кольцо” Исландии предлагает, догадайтесь, что? Правильно! Как обычно водопад! Ох уж мне эти водопады… скажу я вам после той недели. Столько их там, глаза бы мои их больше не видели…

Но то что меня ждало впереди - это водопад “Гюдльфосс”, который считается самым большим водопадом Исландии. И ехать совсем недалеко…

Когда я увидел этот водопад, то скажу вам… поразил меня он, чего уж говорить. Поразил он меня масштабом. Это просто невероятная демонстрация мощи природы. Водопад просто огромен.

Но еще меня здесь поразил ветер. Я уже жаловался на тему Исландского ветра, но в тот момент, во время посещения водопада - это было что-то невероятное. Не знаю, испытывал ли я когда-то ранее такое в жизни…

Первое, с чем я столкнулся - это проблема фотографировать. Ветер просто вырывал камеру из рук. Но самое страшное было, что ремешок от фотоаппарата, который люди обычно надевают на шею, ветер моментально срывал, так что вырони я фотоаппарат, он бы точно улетел и разбился вдребезги. Единственным способом обеспечить хоть какую-то защиту, было натянуть ремешок, чтобы он впивался в шею сзади и ветер не мог его сорвать. Однако для такого трюка приходилось держать фотоаппарат на вытянутых руках, а значит приложить глаз к видоискателю не представлялось возможным. Та еще ситуация… Так что, все кадры я делал либо в перерывы между порывами ветра, либо же глядя на экран камеры.

Помню, как я радовался в тот момент, что купил себе нормальную куртку и штаны, а иначе этот ветер, который перемешивался с капельками воды, висящими в воздухе, превратил бы меня в ледышку.

Порой порывы ветра становились такими сильными, что людей просто начинало чуть-ли не сдувать с места. Это что-то невероятное. В тот момент я решил попробовать один трюк, а именно расслабиться и попытаться упасть назад, в то время, когда ветер дул мне в спину. Оказалось, что силы ветра достаточно, чтобы “лечь” на него.

Собственно, то что мы наблюдали выше - самый апогей “Золотого кольца”. Я уже потратил половину дня и решил, что неплохо бы несколько акселерироваться и двинуться дальше в путь-дорогу, а именно на северо-запад Исландии.

Правда, прежде чем ехать, нужно поставить себе цель. Какого-то конкретного места я заранее не придумал, ибо отель мне не нужен (ведь спать я намеревался в машине). Ну и решил уже смотреть по обстоятельствам, как буду продвигаться. Предварительно поставил себе в качестве цели самое крупное поселение, что было примерно в 400км от моего текущего местоположения. Место это - деревушка или городок Хваммштанги.

Что же… Наконец-то! Дорогие читатели, мы отправляемся в путешествие по дикой Исландии!

И вот я еду себе, ориентируясь по навигатору, слушаю подкасты, которые закачал заранее, наслаждаюсь аудиосистемой моей арендованной Хонды и наблюдаю удивительную картину. После того, как я съехал с туристического маршрута и стал двигаться в сторону северо-запада, то почувствовал себя совершенно одиноким. Удивительное ощущение, ты едешь десятки, а то и сотню километров, при это вокруг нет никого и ничего. Только ты и природа, ни тебе встречных машин, ни людей, только ты один и природа. Не могу сказать, что меня это не порадовало, именно так я и представлял свое путешествие, в одиночестве и созерцании суровой природы.

В какой-то момент, правда, случилось неожиданное. Это неожиданное вы можете наблюдать на фотографии ниже.

Мой навигатор упрямо говорил, что нужно двигаться в ту сторону, но дорога была закрыта. Конечно, можно было объехать знак и продолжить движение, но я уже изучил этот вопрос заранее. Если в Исландии вы видите знак “Дорога закрыта”, то можно даже не пытаться проехать, пусть и кажется на первый взгляд, что проезд дастся легко. Некоторые люди писали о подобных ситуациях и их исландском опыте в своих блогах, которые я изучил заранее. Сперва может и будет возможность проехать, но в конце концов дорога придет в состояние либо полной непроходимости, либо проходимости только при наличии вездехода-бигфута.

Так что мне пришлось искать альтернативный маршрут. Этому навигатору я перестал доверять, поэтому решил воспользоваться другим, а именно израильским навигатором с “социальными” функциями Waze. Кстати говоря, с тех пор и им пользуюсь, потому что он меня никогда не подводил.

Правда, скажу вам, дорога которую мне показал навигатор Waze была подозрительно короче и лишь когда я увидел впереди кусочки океана, или правильнее сказать Фьордов, я почуял неладное. Навигатор показывал, что я должен ехать достаточно большое расстояние, наверное, в десяток километров по океану. Неладное, поскольку из моего опыта путешествий - это вполне мог оказаться какой-нибудь паром, а это значит, что вполне вероятно, что он и вовсе не ходит в такой “нелюдный сезон” или ходит раз в день. В общем, вся эта полоска маршрута, пролегающая по водной глади, заставила меня понервничать. Ну хорошо, а если не паром, то что? Мост? Но не такой же длины? Бывают, конечно, длинные мосты, но что-то я не припомню никаких упоминаний о таких длинных мостах в Исландии.

Через какое-то время я увидел перед собой знак, на котором чего-то написано по-исландски и нарисованы разные виды транспорта: легковые машины, мотоциклы, грузовики и деньги в кронах напротив изображений. Рядом со знаком стоит камера.

Продолжаю ехать вперед и въезжаю в туннель. Я уже проехал какое-то расстояние, и никто с меня никаких денег не требует, ситуация совершенно непонятная. А вдруг тут нужно было какой-то билет заранее покупать, и система увидит, что мой номер не зарегистрирован и выдаст штраф? Может такое быть? Кто его знает. Продолжаю свое движение дальше, нервничаю, и еду все куда-то вниз. Уши закладывает, еду в каком-то странном туннеле, вокруг стоит гул, а я совершенно один, никого вокруг нет. И вот, в итоге, я выезжаю из туннеля и вижу впереди будки для оплаты с живым человеком! Ура! Остановившись у будки, я вдруг осознал, что если они не примут мою карту, то денег у меня наличных нет вообще. Но карту, слава богу, приняли, я заплатил 1000 крон и поехал дальше. На ближайшем съезде я остановился и огляделся вокруг, и понял, что я стою уже на другом берегу. Так вот что произошло… Я ехал в туннеле под океаном…

Теперь, когда дорога впереди проходила главным образом по земле и я был значительно ближе к цели своего назначения, настроение несколько повысилось я продолжил свое путешествие с легкостью на душе.

Через какое-то время желтая прошлогодняя трава сменилась плотным снежным покровом, небо заволокло облаками, и я почувствовал себя “за стеной”. Знаете, как в “Игре престолов”.

Этот промежуток пути особенно выделился и сохранился в моем сознании навсегда. Видимость резко упала. Без освещения, в сумерках и каком-то снежном тумане я ехал, ориентируясь лишь на желтые столбики, которые торчали по краям дороги и были моими единственными указателями, позволяющими придерживаться маршрута.

В какой-то момент мне даже стало страшно. Я совсем один, за сотни километров от цивилизации посреди снегов и уже надвигается суровая северная ночь.

Так что, дорогие читатели, если вы вдруг мечтали почувствовать себя членом Ночного Дозора, как в “Игре престолов”, то могу лишь порекомендовать отправиться в подобное путешествие.

Я остановился посреди дороги, ибо съездов никаких не было. Вышел на улицу и огляделся по сторонам. Уже было достаточно темно, и казалось, что мир застыл в каком-то холодном и страшном сне, никаких звуков жизни… только угрожающее завывание ветра.

Что-то мне стало совсем жутко, я огляделся вокруг. Вроде, “белых ходоков” не видать. Надо ехать дальше. Я сел в машину, и вот удивительное ощущение. Как будто машина - это мир, в котором есть жизнь. Тепло, человеческие голоса из аудиоколонок разбивают ощущение одиночества, и кусочек шоколада с цельным лесным орехом повышает настроение. Я продолжил свой путь в маленьком живом мирке внутри своей Хонды посреди безжизненного и холодного мира…

Через какое-то время я наконец-то достиг места своего назначения. Съезд с дороги привел меня в это поселение Hvammstangi. Самый крупный город этой части острова. Правда крупный - это по исландским меркам. Население этого “центра” составляет примерно 580 человек.

На этом месте, в порту, я и решил остановиться. А что… буду спать с видом на океан.

Я сложил сзади сиденья таким образом, что они вместе с багажником создали большую ровную площадку, где я мог даже вытянуться в полный рост. Под спальник постелил свое пончо из Чили, которое предусмотрительно взял с собой, если вдруг останусь где-нибудь замерзать в одиночестве. Пончо меня и в Чили спасало от тамошних холодов, глядишь и здесь спасет. Верхнюю одежду повесил на крючки таким образом, чтобы закрыть окна и спрятаться от посторонних глаз. Короче говоря, устроил себе берлогу.

Помню, что когда я ехал в поездку, то думал, что ну буду уступать своей традиции и продолжать смотреть по серии сериала на немецком, но как-то я не учел уровень своей усталости. Помню, что у меня совершенно не было сил возиться с едой, а потому я открыл банку бобов в томатном соусе, быстренько опустошил ее, и начал было смотреть сериал, который до этого скачал на телефон, но спустя 2 минуты понял, что засыпаю. Ну его в баню… буду спать.

Забравшись в спальник с головой, я моментально отключился.

Проснулся я от стука. Еще было темно, была глубокая ночь, и стук раздавался не с улицы, а из машины, а точнее говоря “из меня”. У меня от холода стучали зубы. Я взглянул на часы - 4 утра. Я сперва попытался как-то вертеться, сворачиваться и сжиматься, но адский холод не давал мне спать. Я решил завести машину и включить печку.

Когда я вылез из спальника, то скажу вам был неприятно удивлен температурой в салоне. Зубы стали стучать еще сильнее и я, заведя машину, залез обратно в спальник, сжавшись так сильно, как только мог.

У моей машины сразу обнаружилось несколько недостатков.

Первый недостаток. При включенном двигателе сразу же включались и фары и отключить их не было никакой возможности. Что, конечно, привлекало ненужное внимание к моей машине. Представьте себе, деревня в 500 человек, где вдруг в 4 утра появляется в порту неизвестная машина и стоит с включенными фарами. Вдруг кто-нибудь обеспокоиться таким положением дел и пойдет выяснять, все ли у меня в порядке?

Второй недостаток. Прогревается машина на холостых оборотах адски долго. Виной тому, конечно, дизель. Но ждать пока автомобиль согреется нужно минут 30, и вот эти 30 минут я лежал в спальнике, укрывшись всем чем только можно, безуспешно пытаясь поберечь зубную эмаль, в то время как мои зубы выстукивали ритм “исландского холода” с регулярной частотой 10-15 ударов в секунду.

Потом, когда машина согрелась и я врубил печку на полную мощность, стало как-то полегче. Но весь процесс согревания от включения двигателя, до момента ,когда перестают стучать зубы, у меня занял около часа. Так что продолжить свой сон я смог лишь в 5 утра.

Окончательно проснулся же я часов в 9 утра с похожими симптомами. Но только в этот раз уже не стал залазить в спальник, а оделся и сел на сиденье, включив его подогрев. Вот это я вам скажу вещь! Сидень согревается достаточно быстро и на полной мощности даже немножко обжигает спину и то место на чем сидишь. Но если при этом сесть на корточки, то ноги согреваются моментально. Так что я как сел, так и с блаженством на лице не мог никак заставить себя слезть с этого теплого гнездышка. Кроме того, я поставил себе завариваться в кружке-кипятильнике кофе и еще раз добрым словом помянул свою жену, которой в голову пришла такая замечательная идея, и которая, можно сказать, заставила меня ее купить в последний момент.

Лицо умывал я во фьорде, не знаю относится ли географически та часть фьорда к какому-нибудь морю, а то может и к северному ледовитому океану? Но если географически и не относится, то по ощущениям это был самый что ни на есть северный ледовитый океан, причем в проявлении его самой ледовитой ледовитости. Но для утреннего умывания скажу я вам лучше и не придумаешь, сон снимает замечательно.

Позавтракав мясными консервами, я решил посмотреть, чего же тут есть вокруг. Оказалось, что большое здание рядом с портом, что я поначалу принял за отель, оказалось музеем морских котиков.

Ну, думаю, раз уж я здесь оказался, что же я не зайду что-ли? Ну и решил зайти.

Скажу так, весь музей представляет собой парочку комнат, где представлены кое-какие экспонаты и приведено много занимательной информации о морских котиках. Помню, что в тот момент я решил, что вот непременно поделюсь с вами тем, что узнал, но как оказалось подобные интересные факты не задерживаются надолго в голове, так что я все уже позабыл. Единственное, что вроде как сохранилось, так это то, что, если морской котик находится какое-то время вне холодной воды океана, то он может “перегреться”, поскольку его организм постоянно работает на обогрев. Мне бы такие проблемы прошлой ночью…

Но, помню, что главным, что меня поразило было не это, а то, что будучи почти единственным посетителем этого музея, в тот момент, когда я входил, то увидел выходящих туристов. Так вот… эти туристы в какой-то момент заговорили на русском языке. Представляете, какой шанс встретить где-то просто на краю света, где нет вообще никого, в деревне в 500 человек, вне туристического сезона соотечественников… Я настолько ошалел, что так и остался стоять, проглотив язык, пока они не уехали. Русские захватили мир… мы повсюду.

После музея я решил пройтись по поселению и посмотреть, как живут люди в глубинке страны с одним из самых высоких показателей индекса человеческого развития.

Помню, что в тот момент меня не покидала мысль, как можно жить вот так вот… на таком удалении от цивилизации, можно сказать, в совершенно богом забытом месте. И ведь как-то живут люди? Ладно… Думаю, что пришло время двигаться дальше.